Hier ist eine Reisegeschichte, die Sie in Ihrem Lonely Planet-Führer nicht finden werden. Einer unserer Mitarbeiter hat einige Zeit damit verbracht, in die Ritzen und Spalten eines der beliebtesten Urlaubsziele der Welt zu blicken, um einen Finger auf den Puls zu bekommen, was unter der Oberfläche einer echten Stadt liegt, einem Ort, der surreal an Schönheit und fast fantastisch in seiner Lage ist , aber dennoch mit den Realitäten punktet, denen sich jeder andere besiedelte Ort der Erde gegenübersieht.
Es ist Freitagabend, 23.54 Uhr. Es ist erst sieben Stunden her, dass mein Flugzeug am Honolulu International Airport gelandet ist, und mein Kontaktmann Kris* hat mir eine Nacht in den Nachtclubs von Waikiki versprochen, die ich nicht vergessen werde. Wie aus einem Film reihen wir uns in eine Schlange junger, spärlich bekleideter Frauen vor einem Ort, der, wie mir gesagt wurde, „Sucht“ heißt. "Es ist das Beste, Bruder, wir werden uns so verabreden, dieser Ort ist voller Mädchen", sagt mir Kris, während er diskret eine Linie Kokain über seine Apfeluhr streut und daran schnüffelt, während die Türsteher sich zu einem Paar verwandeln Paar vor der Tür. Kris' Freund Rocco*, ein großer Polynesier mit Nackentattoo, taucht nach weiteren zehn Minuten Wartezeit auf und schält zwei 100-Dollar-Scheine von einer Rolle in seiner Vordertasche, schiebt sie dem Türsteher zu und wir werden von hinten hereingeführt Warteschlange. „Er hat das Koksspiel in dieser Stadt eingesperrt“, erzählt mir Kris und reicht mir diskret die kleine Plastiktüte hinter seinem Rücken.
Ich sollte vorweg sagen, dass ich nicht wirklich nach Hawaii gekommen bin, um Drogen zu nehmen und mit lockeren Frauen zu feiern, jedenfalls nicht speziell, aber ich bin auch nicht gekommen, um eine Bustour durch Pearl Harbor zu machen und mit den Schildkröten für 25 Dollar zu schnorcheln inklusive Flipperverleih. Ich bin hierher gekommen, weil ich von der Vielfalt und Positivität dieses verrückten, winzigen Ortes gehört hatte. Von den multikulturellen, multinationalen Gemeinschaften, die meiner Heimat in Sydney nicht unähnlich sind, über die tiefen Narben, die ein brutaler Krieg hinterlassen hat, bis hin zur reichen polynesischen Geschichte dieses Ortes, die von den Einheimischen so frei und liebevoll geteilt wird, kann ich sagen, dass ich es kenne eines Hawaiis, das sich von den Prospekten und Reisemagazinen unterscheidet.
Wir gehen ins Badezimmer, um eine obligatorische Linie zu machen, und als wir die Tanzfläche wieder betreten, werden wir in ein Hinterzimmer geführt, das von drei Mädchen in Playboy-Bunny-Outfits mit einer großen Graugans präsentiert wird (ich verspreche, es ist wörtlich passiert) , und die Party ist eröffnet. Das alles hat mich übrigens nichts gekostet, mein Kontakt auf Oahu besteht darauf, für alles zu bezahlen, "nur ein bisschen hawaiianische Gastfreundschaft, mein Freund", sagt er immer wieder, während er eine Zwanzig für ein paar Drinks überreicht oder seine herauszieht Tasche für eine weitere Schlaglinie. "Wir werden sehen, wie wir hierher kommen, Mann, wir holen entweder ein paar heiße Kerle ab, nehmen sie mit ins Haus und blasen die ganze Nacht, oder wenn du chillen willst, drehen wir einfach einen Joint und setzen uns an den Strand."
Dies, meine erste von vielen Nächten in Waikiki in den kommenden zwei Wochen, war kein grober Schock. Ich hatte mit Kris schon einmal gefeiert, als er in Sydney war, und ich kenne seine besonderen Geschmacksrichtungen. Aber er ist der perfekte Reiseleiter. Kris ist 1,80 Meter groß und zweihundert Pfund schwer, regelmäßig im Fitnessstudio, trainiert als MMA-Kämpfer und hat eine Bräune, die darauf hindeutet, dass er den größten Teil seiner siebenundzwanzig Jahre in einem tropischen Paradies verbracht hat genaue Summe. Zusammen mit seinem breiten weißen Lächeln und seinen waghalsigen Possen ist er kaum zu übersehen und in den Straßen von Oahu bekannt, wie ich bald erfahre. Trotz all des weißen Pulvers, der späten Nächte und der schändlichen Charaktere, denen wir begegnen, hört er nie auf, Spaß zu haben. Für jeden Joint, den wir um 3 Uhr morgens rauchen, um uns beim Einschlafen zu helfen, weckt er mich morgens mit einem Kaffee, um mich auf einen weiteren Spaziergang durch die Natur mitzunehmen. Bei einem unserer nächtlichen Ausflüge haben wir dies wörtlich genommen und eine Bar in den Seitenstraßen von Honolulu verlassen, um um 2 Uhr morgens die Manoa Falls zu erklimmen.
Es ist etwas zu sagen, wenn man um 2 Uhr morgens in einer felsigen, drei Fuß tiefen Pfütze unter einem natürlichen Quellwasserstrom sitzt, hoch wie Willie Nelson um 1968, und auf einen makellosen, sternenklaren Nachthimmel blickt.
Hawaii, das weiß jeder, der schon einmal dort war, ist natürlich ein sehr schöner Ort. Die Broschüren haben eine Wahrheit. Die Strände sind makellos und das Wasser ist wunderschön blau. Es gibt Schildkröten, die in der Brandung schwimmen. Es ist fast jeden Tag sonnig. Wo ich wohne, in den Bergen von Manoa, regnet es jeden Tag etwa zwanzig Minuten lang leicht und hinterlässt einen riesigen, starken Regenbogen über dem ganzen Tal, das sich nach Süden bis Waikiki windet.
Der Ort hat auch eine großartige Geschichte. Wir besuchen eine Bar namens Sarento’s über dem Ilikai Hotel mit Blick auf den Hafen von Waikiki, der Anfang der sechziger Jahre eröffnet wurde. „Dieser Hocker, auf dem du sitzt“, sagt Kris zu mir.“ „Elvis hat immer dort gesessen“. Es stimmt, ich habe nachgeschaut. Elvis Presley besaß einst die gesamten 24NS Etage des Ilikai Hotels und machte häufig Urlaub auf Hawaii (er reiste nie außerhalb der USA).
Es gibt auch überall die Erinnerungen an ikonische Teile der amerikanischen Geschichte, eingebettet zwischen den riesigen Betonhallen des Handelsunternehmens und des Kapitalismus, die die Straßen von Waikiki sind (die von US-amerikanischen und japanischen Unternehmen kommerzialisiert wurden, lange bevor Hawaii einen Stern auf der Flagge bekam. ) Das Moana Surfrider Hotel, das sich um einen jahrhundertealten, 75 Meter hohen Banyan-Baum am Strand gewickelt befindet, ist eines der kompliziertesten Beispiele der Architektur des späten neunzehnten Jahrhunderts und war der Spielplatz von König Edward VIII er war nur der Prinz von Wales. Der private Pier, in den er sich, ein begeisterter Taucher, verliebt haben soll, ist nicht mehr da, aber man kann ihn sich nicht schwer vorstellen.
Sogar Agatha Christie blieb hier in den zwanziger Jahren. Passend, denn das Hotel beherbergt auch eines der berühmtesten Krimis Amerikas. Im Jahr 1905 wurde Jane Stanford, eine der Gründerinnen der Stanford University und ehemalige Frau eines kalifornischen Gouverneurs, tot in ihrem Zimmer im Surfrider aufgrund einer Strychninvergif.webptung aufgefunden. Niemand wurde jemals angeklagt.
Eine der verführerischsten Qualitäten von Waikiki ist die Möglichkeit, etwa eine halbe Stunde vom Zentrum entfernt in jede Richtung zu reisen und sich entweder an einem Privatstrand mit perfektem weißen Sand und warmen Wellen, die von Bauträgern makellos sind, nebenher wiederzufinden eines Berges, ohne dass Sie sich die Mühe machen müssen, sich mitten im Jurassic Park vorzustellen (hier haben sie es schließlich gedreht) oder in einer beliebigen Version eines rein amerikanischen Viertels, mit spielenden Kindern auf dem Vorgarten und UPS-Trucks, die liefern Pakete von Amazon.com.
Und dann haben Sie die Innenstadt von Honolulu. So schön der tägliche Regenbogen über Manoa ist, oder wie der hundertjährige Banyanbaum am Moana Surfrider auch sein mag, wie jede Stadt hat man die Narben einer kapitalistischen Wirtschaft und darin lebt das vergessene Volk von Oahu. Honolulu ist wie ein winzig kleines New York. Die Straßen sind gesäumt von Kneipen, Tattoo-Studios (einschließlich dem, in dem Sailor Jerry selbst in den 1940er Jahren berühmte Seeleute tätowiert hat), Strip-Clubs, schlechtem Verkehr und der breitesten Bevölkerungsgruppe, die Sie wahrscheinlich finden werden. Es gibt auch das Hawaii Theatre, das bei seiner Eröffnung im Jahr 1922 als "der Stolz des Pazifiks" bezeichnet wurde.
Inmitten der Geschichte dieser gemeinen Straßen liegen die Junkies, heruntergekommenen Fremden, eigensinnigen Leute, Prostituierten und Händler, die Honolulu nicht von jeder anderen Stadt der Welt unterscheiden, wenn man sie bis auf die Knochen reduziert. Die Slums und Miniaturzeltstädte, die unter dem Netz von nur drei oder vier Autobahnen in und aus der Stadt errichtet wurden, sind eine ständige visuelle Erinnerung an ein echtes, fehlerhaftes sozioökonomisches System, das in einer perfekten tropischen Umgebung existiert.
Und auch die Freeways stehen stellvertretend für ein ausgefallenes System: Die Insel Oahu weist nach Los Angeles, San Jose und Seattle die viertgrößte Verkehrsstauung in den gesamten USA auf. Es ist kaum zu glauben, dass eine so kleine Insel mit so wenigen Einwohnern so schlecht geplant werden kann, aber die Auswirkungen sind jeden Tag für alle sichtbar. Ich sitze in einem späten Model Tacoma mit einer Freundin von Kris namens Vivian*, die auf Big Island als Tochter vietnamesischer Migranten geboren wurde und nach Oahu gezogen ist, um Jura zu studieren. „Niemand in den USA glaubt wirklich, dass diese Statistiken echt sein können, aber es ist wahr“, sagt sie, während wir fünfzehn Minuten lang bewegungslos sitzen. „Es ist eine kleine Bevölkerung, aber es gibt nur eine Straße von und nach Honolulu, um den Verkehr zu verteilen. Es gibt keine U-Bahn wie in anderen Städten – die Straßen sind die einzige Möglichkeit, sich fortzubewegen. Die Entscheidung zwischen einem schönen Haus und dem täglichen Pendeln oder einem Wohnen in der Nähe der Arbeit, in der Nähe der Slums, ist wirklich schwer.“
Zurück in einer Nacht mit Kris in Waikiki gesellt sich sein Freund Luke* zu uns, der mit uns Karaoke singen möchte. Als wir an einer Reihe von Prostituierten vorbeigehen, bemerke ich, dass sie alle direkt vor dem Hauptfrühstück von Oahu operieren, einem klischeehaften Irish Pub namens Kelly O’Neill’s. Der Grund, warum ich das als eine solche Besonderheit empfinde, ist, dass die Kneipe jeden Tag nach 20 Uhr zu jeder Zeit mindestens drei Polizeiautos voller einsatzbereiter Polizisten hat.
„Es ist illegal, aber die Cops ficken alle die Nutten. Deshalb arbeiten sie draußen auf den Straßen, wo die ganzen Cops sind“, erzählt mir Luke. "Es ist verdammt komisch, sie haben sie früher gefickt, weil sie sie nicht festgenommen haben, aber ein paar Polizisten wurden dafür erledigt, also lassen die Nutten sie jetzt bezahlen. Einige geben Rabatte, aber ich denke, es ist immer noch sicherer für sie. Es ist wirklich verdammt seltsam, aber jeder hier weiß davon.’
Abgesehen von den Streetworkern kann man vielleicht tatsächlich viele Ähnlichkeiten zwischen Waikiki und Sydney feststellen. Die Clubs sind alle gleich (obwohl die Getränke auf Hawaii viel billiger und großzügiger sind), es ist voll von einer Mischung aus Australiern und asiatischen Touristen, und es ist ein Ort von großer natürlicher Schönheit, der bis ins kleinste Detail verdummt wurde Grad, um Platz für den kommerziellen Tourismus und in einigen Gebieten für die Immobilienentwicklung zu schaffen. Was so alarmierend ist, ist die Zahl der Obdachlosen, die Zahl der Menschen, die in Unterkünften mit niedrigem Einkommen leben, und die Diskrepanz zwischen den sonnenverwöhnten Villen von Hawai'i Kai (dort lebt Dog, The Bounty Hunter) und nur vierzig Minuten auf der Moped weg, in den Seitenstraßen von Honolulu, die von Block um Block „erschwinglicher“ Wohnungen gesäumt sind, die sich nicht von anderen staatlichen Plänen unterscheiden, um ihre Bevölkerung für so wenig Geld wie möglich zu versorgen.
Ich sitze im obersten Stockwerk einer dieser Wohnungen mit einem neuen Freund, den ich in der Stadt kennengelernt habe, namens Jay*. Jay sitzt über einer Eimerbong und schaut sich Cartoons in seiner Einzimmerwohnung in einem blauen Mini-Wolkenkratzer mit erschwinglichem Wohnen an. Es gibt keine Aussicht auf das Wasser von Jays Haus, keine fünf Minuten zu Fuß zum Strand. Nur die Autobahn zum Anschauen und kurioserweise ein Friedhof gleich nebenan.
„Auf Oahu gibt es viele verschiedene Friedhöfe“, erzählt er mir zwischen den Bong-Zerrissen. „Viele verschiedene asiatische Kulturen haben unterschiedliche Überzeugungen“, sagt er ernst, als wäre er überrascht, dass sich ein weißer Tourist tatsächlich dafür interessiert, wie dieser Ort so verwirrend wurde. „Und dann starben viele Menschen im Krieg.“ Jay bezieht sich natürlich auf den Zweiten Weltkrieg, nachdem 1942 der US-Marinestützpunkt Pearl Harbor von japanischen Truppen angegriffen wurde. „Für jede Kultur gibt es unterschiedliche Friedhöfe. Dieser hier ist ein japanischer, dort wurde schon lange niemand mehr begraben, sie haben vor Jahren keinen Platz mehr. Etwa eine Meile entfernt gibt es noch einen, der ganz chinesisch ist.“ Ich sagte ihm, dass ich auf dem Weg dorthin den chinesischen bemerkt hatte, wie er großartiger ausgesehen hatte. Es hatte größere, schwarze Marmorgrabsteine und Mausoleen. Der japanische Friedhof war überfüllt mit kleineren Grabsteinen oder einfach nur Plaketten. „Damals hatten sie mehr Geld.“ Er sagte nur und bezog sich dabei auf die damaligen chinesischen Bewohner. „Japaner wurden hier während und nach dem Krieg verstoßen. Es ist traurig. In den 1920er Jahren war fast die Hälfte der Bevölkerung Hawaiis Japaner. Jetzt sind es ungefähr fünfzehn Prozent oder so.’
Er hat Recht, rudimentäre Untersuchungen zeigen, dass die japanische Bevölkerung von Hawaii etwas mehr als sechzehn Prozent beträgt. Aber während die japanische Bevölkerung vielleicht geschrumpft ist, sind die kulturellen Erinnerungen vor allem in der Küche vorhanden. Die meisten Touristen werden dem berühmtesten Gericht Hawaiis, dem Loco Moco, ausgesetzt sein. Eine fragwürdige Kombination aus Burger-Patty, Reis, Spiegelei und Zwiebelsoße, die höflich übergangen werden kann, um Hawaiis andere Delikatesse zu genießen, Poke (ausgesprochen poh-keh). Poke ist einfach frisch gefangener Fisch, roh gewürfelt und entweder mit einem Soja-Essig-Sesam-Dressing oder einer würzigen Mayonnaise angemacht. Es ist Sushi in seiner einfachsten Form und es ist köstlich. Über warmem braunem Reis serviert, kostet eine Schüssel Poke auf den Fischmärkten 7 Dollar für ein Pfund und ist einer der Höhepunkte meiner Reise.
Eines Morgens will Kris mich zum Frühstück zu einem Ort namens Morimoto's bringen. "Vertrau mir, hier kommt der verdammte Obama, wenn er wieder zu Hause ist, Alter", sagt er mir. Jeder auf Oahu möchte mich daran erinnern, dass der derzeitige amtierende Präsident ein Einheimischer ist, und angesichts des fortschrittlichen Hawaii als Bundesstaat ist es nicht schwer zu verstehen, warum sie stolz sind. Morimoto's, ein High-End-Restaurant, liegt am Hafen von Waikiki, unter dem The Modern Hotel und ist eine wunderschöne Kulisse für frischen Fisch und einfaches, klassisches japanisches Essen. Wenn Sie in dieser Stadt richtig Geld für Essen ausgeben möchten, können Sie dies hier tun.
Ich bin die letzten zwei Wochen mit einem Moped gefahren. Auf Oahu ist das so üblich, da jedes Fahrzeug mit weniger als 50 ccm Leistung unter den gleichen Gesetzen wie ein Fahrrad gilt (oder so wurde mir gesagt.) Ohne Hemd, kein Helm erforderlich, Höchstgeschwindigkeit von 80 km / h, es ist sicherlich eine Möglichkeit, die Ambiente und die Sonnenstrahlen dieser seltsam schönen Stadt.
Es ist auch eine weitere großartige Möglichkeit, die Unterschiede bei der Vermögensverteilung auf Hawaii noch einmal zu visualisieren. Die Straßen von Hawai’i Kai und die Wohnstraßen von Kahala sind perfekte, unberührte, ebene Flächen voller Opulenz, gesäumt von großen weißen Häusern und hohen, stolzen Fahnenmasten, die jedes zweite oder dritte Zuhause in Sternen und Streifen wehen. Aber eine 20-Meilen-Kreuzfahrt vorbei an The Pint & Jigger, einer Tauchbar zwischen Waikiki Harbour und dem Lunalilo Freeway, ist unbequem und rau, da sie die ersten Anzeichen von Schlaglöchern und Maschendrahtzäunen zeigt, die sich kilometerweit um die ärmeren Teile von erstrecken Honolulu. Es ist ein starker Vergleich mit den Flaggschiffen von Cartier, Tiffany & Co und Gucci, die weniger als dreißig Gehminuten entfernt liegen.
Nachdem ich zwei Wochen damit verbracht habe, die natürliche Schönheit der Insel bei Tag zu absorbieren, verbringe ich viele meiner Abende in der Touristenstadt im Herzen von Waikiki.
Der Strandabschnitt, der sich vom Waikiki Harbour bis zum Honolulu Zoo erstreckt, ist etwa anderthalb Meilen lang und ist eine der extremsten Darstellungen des westlichen Kapitalismus, die man erleben kann, und das schließt nicht einmal die riesigen Weiten des Ala Moana Centers ein , das siebtgrößte Einkaufszentrum der USA und die größte Open-Air-Mall der Welt, nur 10 Minuten entfernt. Und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Hawaii ist seit langem die erste Anlaufstelle für reiche amerikanische und japanische Touristen. Was mich beeindruckt, ist der Wunsch der Menschen, wollen an einem solchen Ort so viel Geld auszugeben.
Ich persönlich verspürte keine Lust, mich an diesem Ort zu belohnen. In meiner zweiten Nacht saß ich am Strand von Waikiki, schaute auf das Meer hinaus und rauchte eine Zigarre mit Kokosgeschmack, die ich in einem der 56 ABC Stores gekauft hatte (Hawaiis Marke für Convenience Store - es gibt buchstäblich an jeder Ecke von Waikiki einen, der alles verkauft von Aloha-Hemden, Drogen, Schnaps bis hin zu billigen Zigarren mit Geschmack) und ich fühlte mich von meiner Umgebung so gedemütigt. Es ist irgendwie einfach, den Betondschungel des Geldes, die falschen Luau-Tiki-Fackeln und die synthetischen Blumenleis auszublenden. Der stereotype dicke Mann mit Sarong, der Ukulele spielt, existiert, aber er hat etwas Echtes. Die Einheimischen lieben es wirklich, zu teilen, was von ihrer Kultur übrig geblieben ist. Es ist leicht auszublenden, dass eine Kokosnusszigarre tatsächlich eher nach Riff-Sonnencreme schmeckt als nach gesüßtem Tabak. Es ist ganz einfach, die Lederschuhe auszuziehen, die Hosen hochzukrempeln und die Zehntausende anderer Weißer zu vergessen, die jeden Tag diese Reise unternehmen. Es ist leicht, unfreiwillig in den organischen Reichtum dieses Ortes einzutauchen. Um die Anziehungskraft jenseits der Straßen von Waikiki zu sehen, die Billabong-Läden, die Cheesecake Factories, die schlecht designten T-Shirts. Die Schätze eines noch nicht verlorenen Inselparadieses sind immer noch für diejenigen da, die sie suchen, man muss nur eine besondere, vielleicht sogar verdrehte Marke von dem, was das Paradies wirklich ist, abonnieren.
*Namen wurden geändert
